По просьбе Виталия Timer выкладываю пошаговое описание процесса простройки лодок по технологии "СиС". На примере двух последних построеных лодок, с фотографиями и краткими коментариями для понимания всего процесса. Более детальное рассмотрение отдельных моментов можем рассмотреть сдесь же - по мере появления вопросов.
И так приступим.
Как и положено начинаем работу проведя соответствующую подготовку, оборудуем рабочее сместо, так чтобы было удобно работать, ну и заготавливаем весь инструмент который нам будет необходим.
Если раскрой планок бортов и днища больше по длине имеющихся у вас листов фанеры придёться их стыковать (способов сращивания фанеры существует несколько, это методом "заусовки", типа "пазл", в "стык" с проклейкой швов стеклотканью, ну и самый простой в "стык" с усилением клеевых швов накладками из той же фанеры. Я выбрал последний, рассчитав так что бы накладки на швах бортовых планок находились в месте крепления уключин, (для придания большей жесткости в месте приложения наибольшего усилия), а днищевые там где должны находится упоры для ног гребца.
И так режем фонеру на полосы равные наибольшей ширине бортовых и днищевых планок (с припуском на чистовую обработку), выпиливаем накладки (минимальная теоретическая ширина накладок 8-10 толщин фанеры, шире не ограничивается)
находим или сами подготавливаем ровную поверхность. Места склейки грунтуем (той же эп. смолой разведёной ацетоном 30-50%)мажем до момента прекращения впитывания, после чего даём 2-3 часа (в зависимости от температуры)на испарение растворитеря и начала желатинизации смолы (в идеале если время не поджимает то лучше дать полностью полимеризоваться смоле т.е. сутки) и склеиваем заготовки уже чистой эпоксидной смолой.
Ну а пока наши планки склеиваются, размечаем , выпиливаем и обрабатываем транец и шпангоуты.
Ну вот фанера склеена и можно приступать к разметке и выпиливанию бортовых и днищевых планок. Нам понадобится разметить только по одной планке для борта и днища (вторые разметим используя как шаблон первые), выпиливаем с припуском 1-2мм. на чистовую обработку. Если конечно это не лазерный раскрой, там делается всё сразу и в размер, с ручным лобзиком этот фокус не пройдёт, то наклон пилы изменится то вильнёт, так что лучше с припуском и последующей шлифовкой.
Стягиваем обе планки струбцинами и шлифмашинкой (у кого она есть)доводим да чистового размера.
Если машинки нет и придётся это делать руками, можно как вариант использовать флексу с диском из наждачки 40-60 номера, акуратно снять почти в размер и уже потом довести вручную.
Проверяем не накосячили ли где
и если всё правильно, откладываем пока раскрой в сторону
и начинаем готовить всё для следующего шага, это чёпики для сборки, клещи или плоскогубцы, шеруповёрт со сверлом на 3мм. ну и наконец проволока для сшивки. Вообще то в интернете советуют использовать для сшивки много чего, это и кабельные стяжки "стрипсы", медную проволоку, но я попробовав всё это остановился на проволоке для вязки арматуры (диаметром где то 1.8мм., отожженая, продается в строительных магазинах), с ней результаты получились самые лучшие.
начинаем сборку с соединения бортовых планок в носу, при этом скрутки затягиваем не конца
дальше идёт транец
после чего разводим бортовые планки и вставляем шпангоуты, прихватывая их скрепками
и последними накладываем и сшиваем днище
И производим окончательную протяжку скруток, выравнивая швы и стыки. После протяжки уже можно понять как лодка будет выглядеть, и спокойно её переворачивать.
Следующий этап - это формофание внешней галтели. В качестве материала для галтели используем эп.смолу с добавлением 50% АЭРОСИЛА (тиксотропная добавка для снижения текучести)и 50% МИКРОСФЕР. МИКРОСФЕРЫ добавляются для снижения удельного веса материала, если их нет не беда, а вот без АЭРОСИЛА не обойтись, иначе галтель поплывёт. Перед нанесением галтели места склейки грунтуем разведёной эп. смолой как уже писалось выше.
После того как галтель затвердеет, лодку переворачиваем и также предварительно прогрунтовав, наносим пунктирные галтели в местах соединения шпангоутов и транца с корпусом. После застывания всех галтелей все скрепки удаляем они нам больше не нужны и будут только мешать.
Следующий этап - приформовка полноценых галтелей с внутреней стороны корпуса. Тут придётся помучится, т.к. почти уверен , что с первого раза ровно и аккуратно врятли получится, рад буду если ошибаюсь. По крайней мере у меня не получилось, правда и совет мне дать бывло некому, тогда по этой технологии строили очень мало, и всё больше следуя информации из сети, собственых наработок никто не выдавал. Что бы ровно положить галтель сразу и без последующей правки, чего только не советовали, и делать фасоные шпактели, формовать её с помощью одноразовыж ложек смачивая их в спирте. Перепробовав все эти мазохизмы, пришел к выводу что самый лучший шпактель банальная пластиковая банковская карточка, и по плоскости работает отлично и переменную кривизну легко вывести, слегка изгибая саму карточку. В результате стало получеться так
Пока эпоксидка полимеризуется, начинаем готовится к следующему этапу - обклейке швов полосами стеклоткани.
Для этого на листе фанеры разворачиваем полотно стеклоткани, размечаем на полоски необходимой ширины ( я делал 80мм.) и отрезаем. При этом очень важно отрезаные полоски брать окуратно и стараться не растягивать их. Если у вас ткань простая не биацетатная,резать полоски лучше всего под углом 45гр. тогда материал не будет ворсится по краям.
После того как галтели стали, стелоткань нарезана, начинаем отмерять полоски нужной длины и раскладывать их по месту, что бы в процессе работы больше уже не отвлекаться.
Разводим некоторое количество смолы и начинаем обклеивать швы. При обклейке удобней пользоваться двумя кисточками, плоской для нанесения смолы, и круглой более жесткой - для торцевания ткани.
по мере того как стеклоткань начнёт пропитываться смотрим на швы, там где смолы мало - добавляем, там где много убираем, критерий правильного количества нанесёной смолы, это когда вся смола впитается в ткань, она станет прозрачной, и не будут образоваваться потёки. Излишки удаляем той же карточкой, и чтобы не дать пропасть продукту, добавляем туда МИКРОСФЕР или древесной муки, и этой шпаклёвкой можно подмазать сколы, сучки или другие дефекты фанеры.
После того как полосы стеклоткани приклеены, а излишки смолы удалены, в течении часа-двух следим что бы под тканью не образовывались пузырьки воздуха, удалить их можно просто притирая это место пальцем.
После полимеризации смолы, вибрационой шлифмашинкой или руками зашлифовываем кромку стеклоткани, чтобы сделать как можно более плавным переход на плоскости, убрать потёки смолы(если где то недоглядели и они образовались)ну и все другие неровности.
После чего приступаем к полной грунтовке всей внутреней поверхности (смола + ацетон). Грунтуем основательно, до тех пор пока шпон перестанет принимать смолу и поверхность станет глянцевой.
Размечаем и приклеиваем рейки на которых будут лежать наши банки. К бортам и между собой они крепятся с помощью полиуретанового клея для дерева и латуных шурупов. (почему был выбран полиуретановый? Просто он в процессе застывания увеличивается в объёме и заполняет все пустоты делая швы водонепрницаемыми, быстро застывает что заметно ускоряет процесс, и на порядок легче смолы.)
После того как клей станет, все образовавшиеся излишки срезаем ножом.
Размечаем,вырезаем и подгоняем банки.
транцевые кницы и брэштуг
вклеиваем кницы на место, и приступаем к ламинированию внутреней части привального бруса.
П.С. - В качестве материала для привальника как правило используют сосновую рейку 15-20мм толщиной, она легче и хорошо гнётся, но так получилось, что нормальную рейку, нужной длины и без сучков, в то время найти оказалось не реально, пришлось ламинировать привальник из того что было (остатков фанеры), на это ушло намного больше времени,и добавили веса, но выбирать было не из чего.
паралельно что бы не терять время, начинаем грунтовать внутренюю стокону корпуса эпоксидным грунтом. Грунт брал готовый, с кислотным отвердителем, и временем полимеризации 3часа.
На этом этапе работы внутри корпуса пока закончены. Лодку переворачиваем, и начинаем работать с внешней стороной.
Для начала все швы которые будем обклеивать полосами стеклоткани грунтуем
И так же как мы это делали с внутреней стороны, делаем с внешней. Т.е. мажем места обклейки смолой и прикатываем полоски стеклоткани, следим за равномерной её пропиткой
, и по мере необходимости или добавляем смолы или удаляем излишки.
если вы всё сделали правильно и акуратно, выглядеть это должно так -
Если вы решили сделать картоп, да в принципе не обязательно картоп, просто лодку которую будете хранить в гараже или под навесом, т.е. она не будет постояно находиться на воде и обклеивать стеклотканью вы её не собираетесь, то вам осталось только зашлифовать переходы
и основательно, несколько раз прогрунтовать днище
те же кто решит всётаки обклеивать лодку стеклотканью переходят к следующему этапу.
Раскладываем и примеряем полотно стеклоткани, и по месту обрезаем излишки чтобы они не мешали, канцелярскими кнопками, ну или тем что у вас есть, прихватываем ткань что бы она на первый момент не ползла.
разводим небольшое количество смолы 100-200гр, выливаем на ткань и рачинаем разгонять её ракелем (как я уже писал, если нет специального то можно воспользоваться банковской карточкой - естествено старой). Но тут есть один нюанс, так как вы уже наверное знаете, реакция полимеризации смолы экзотермическая т.е. в процессе полимеризации происходит выделения тепла, и смола саморазогревается, в объёме это выражается сильнее, при малой толщине слоя не так значительно, но тем не менее это происходит, и смола по мере прогрева становится более текучей, и стремится по наклонному днищу и бортам стечь в низ, поэтому полив всегда начинают с самой верхней точки т.е. с киля, и по мере стекания перегоняют её в верх в места где её недостаточно или по бокам на новые участки. И так постепено двигаемся от киля к бортам пока вся ткань не пропитается смолой.
Разогрев смолы имеет ещё один побочный эффект. В неровностях поверхности под тканию всегда остаются небольшие пузырьки воздуха, которые вначале не заметны, но по мере прогрева объём их начинает увеличиваться, на ткани образуются вздутия, устраняется всё это простым притиранием пальцем, если после того как мы притёрли вздутие оно через некоторое время появилось опять это означает что смолы там недостаточно , надо в это место добавить чуть смолы и ещё раз притиреть.Фотографий этого процесса у меня нет, т.к. руки в перчатках а перчатки в смоле, не хвататься же ими за фотоаппарат, а помошника на тот момент у меня не было, так что посмотреть можно только результат
Ну вот смола встала , переворачиваем лодку и дальше опять переходим к ламинированию привального бруса.
после того как клей станет, удаляем стягивающие струбцины, и ножом срезаем клеевые выпоры
акуратно зашлифовываем привальник
в местах крепления подуключин для придания привальнику большей жесткости ,приклеиваем дополнительные накладки ( если у вас привальник будет из рейки достаточной толщины т.е. в сумме с толщиной борта 35-40мм то делать это не обязательно)
и грунтуем его
Следуюший шаг - вклейка банок. Все рейки на которые будут ложится банки промазываем смолой с аэросилом (тот же состав что и для галтелей) устанавливаем на место и прижимаем небольшим гнётом.
после чего в местах стыков с бортом кладём небольшую декоративную галтель, что бы после покраски казалось что борт и банки составляют одно целое.
если у вас банки будут другого цвета чепм сама лодка , акуратно заклеиваем их малярным скотячем и целофоном, а все остальные участки и привальник покрываем эп. грунтом.
переворачиваем опять лодку, зачищаем поверхность стеклоткани от неровностей
покрываем двумя - тремя слоями эп. грунта с промежуточной шлифовкой между слоями (мы же хотим что бы было красиво), после чего уже красим в выбраный цвет. Для внешней стороны, которая в наибольшей степени подвергается воздействию воды , песка и пр. мусора краску лучше выбирать наиболее прочную и стойкую к внешним воздействиям. Лучше всего этим требования соответствует полиуретановая двухкомпонентная краска, но у нас не яхто и в виду запредельных цен на неё мы это вариант не рассматриваем. Следующей идут краски на основе эп. смол, если есть возможность купить их то это будет лучший вариант, если уж совсем с этим делом плохо (как и было у меня), остаётся последний вариант уретаналкидные краски, и цена бюджетная, ложатся хорошо, сохнут быстро и плёнку дают довольно прочную. Единственое выбор цветов ограничен, но кое что подобрать можно. На этом варианте я и остановился и честно говоряч не пожалел, краска очень достойная (по крайней мере та которой пользовался я - это наша местная Рижского Лакокрасочного Завода). Ну а дальше полёт фантазии свободного художника, и на выходе почти готовый продукт.
Как я не старался, а всё таки к началу рыболовного сезона полностью сделать лодку не успел, а зуд рыбака не давал возможности терпеть дольше, поэтому решил фальшкиль и слани доделать позже, быстрее прикрутил швартовые утки, установил подуключины
лодку на крышу и на ходовые испытания
фото на память
и вперёд рыба ждать не будет!
Вот так всё это довольно просто. И потратив не так уж много времени, сил и денег, вы станете счастливем и главное независимым обладателем собственого парохода, причём что ещё более важно - сделаного собствеными руками. А это поднимет вас в глазах ваших колег по увлечению рыбалкой до сих пор рассекавших на покупных катерах и надувнушках, на совершено иной (пока им недоступный) качественый уровень. Теперь вы не просто рыбак, вы МАСТЕР. А это звучит гордо. ;D
Удачи. АВТОР
И так приступим.
Как и положено начинаем работу проведя соответствующую подготовку, оборудуем рабочее сместо, так чтобы было удобно работать, ну и заготавливаем весь инструмент который нам будет необходим.
Если раскрой планок бортов и днища больше по длине имеющихся у вас листов фанеры придёться их стыковать (способов сращивания фанеры существует несколько, это методом "заусовки", типа "пазл", в "стык" с проклейкой швов стеклотканью, ну и самый простой в "стык" с усилением клеевых швов накладками из той же фанеры. Я выбрал последний, рассчитав так что бы накладки на швах бортовых планок находились в месте крепления уключин, (для придания большей жесткости в месте приложения наибольшего усилия), а днищевые там где должны находится упоры для ног гребца.
И так режем фонеру на полосы равные наибольшей ширине бортовых и днищевых планок (с припуском на чистовую обработку), выпиливаем накладки (минимальная теоретическая ширина накладок 8-10 толщин фанеры, шире не ограничивается)
находим или сами подготавливаем ровную поверхность. Места склейки грунтуем (той же эп. смолой разведёной ацетоном 30-50%)мажем до момента прекращения впитывания, после чего даём 2-3 часа (в зависимости от температуры)на испарение растворитеря и начала желатинизации смолы (в идеале если время не поджимает то лучше дать полностью полимеризоваться смоле т.е. сутки) и склеиваем заготовки уже чистой эпоксидной смолой.
Ну а пока наши планки склеиваются, размечаем , выпиливаем и обрабатываем транец и шпангоуты.
Ну вот фанера склеена и можно приступать к разметке и выпиливанию бортовых и днищевых планок. Нам понадобится разметить только по одной планке для борта и днища (вторые разметим используя как шаблон первые), выпиливаем с припуском 1-2мм. на чистовую обработку. Если конечно это не лазерный раскрой, там делается всё сразу и в размер, с ручным лобзиком этот фокус не пройдёт, то наклон пилы изменится то вильнёт, так что лучше с припуском и последующей шлифовкой.
Стягиваем обе планки струбцинами и шлифмашинкой (у кого она есть)доводим да чистового размера.
Если машинки нет и придётся это делать руками, можно как вариант использовать флексу с диском из наждачки 40-60 номера, акуратно снять почти в размер и уже потом довести вручную.
Проверяем не накосячили ли где
и если всё правильно, откладываем пока раскрой в сторону
и начинаем готовить всё для следующего шага, это чёпики для сборки, клещи или плоскогубцы, шеруповёрт со сверлом на 3мм. ну и наконец проволока для сшивки. Вообще то в интернете советуют использовать для сшивки много чего, это и кабельные стяжки "стрипсы", медную проволоку, но я попробовав всё это остановился на проволоке для вязки арматуры (диаметром где то 1.8мм., отожженая, продается в строительных магазинах), с ней результаты получились самые лучшие.
начинаем сборку с соединения бортовых планок в носу, при этом скрутки затягиваем не конца
дальше идёт транец
после чего разводим бортовые планки и вставляем шпангоуты, прихватывая их скрепками
и последними накладываем и сшиваем днище
И производим окончательную протяжку скруток, выравнивая швы и стыки. После протяжки уже можно понять как лодка будет выглядеть, и спокойно её переворачивать.
Следующий этап - это формофание внешней галтели. В качестве материала для галтели используем эп.смолу с добавлением 50% АЭРОСИЛА (тиксотропная добавка для снижения текучести)и 50% МИКРОСФЕР. МИКРОСФЕРЫ добавляются для снижения удельного веса материала, если их нет не беда, а вот без АЭРОСИЛА не обойтись, иначе галтель поплывёт. Перед нанесением галтели места склейки грунтуем разведёной эп. смолой как уже писалось выше.
После того как галтель затвердеет, лодку переворачиваем и также предварительно прогрунтовав, наносим пунктирные галтели в местах соединения шпангоутов и транца с корпусом. После застывания всех галтелей все скрепки удаляем они нам больше не нужны и будут только мешать.
Следующий этап - приформовка полноценых галтелей с внутреней стороны корпуса. Тут придётся помучится, т.к. почти уверен , что с первого раза ровно и аккуратно врятли получится, рад буду если ошибаюсь. По крайней мере у меня не получилось, правда и совет мне дать бывло некому, тогда по этой технологии строили очень мало, и всё больше следуя информации из сети, собственых наработок никто не выдавал. Что бы ровно положить галтель сразу и без последующей правки, чего только не советовали, и делать фасоные шпактели, формовать её с помощью одноразовыж ложек смачивая их в спирте. Перепробовав все эти мазохизмы, пришел к выводу что самый лучший шпактель банальная пластиковая банковская карточка, и по плоскости работает отлично и переменную кривизну легко вывести, слегка изгибая саму карточку. В результате стало получеться так
Пока эпоксидка полимеризуется, начинаем готовится к следующему этапу - обклейке швов полосами стеклоткани.
Для этого на листе фанеры разворачиваем полотно стеклоткани, размечаем на полоски необходимой ширины ( я делал 80мм.) и отрезаем. При этом очень важно отрезаные полоски брать окуратно и стараться не растягивать их. Если у вас ткань простая не биацетатная,резать полоски лучше всего под углом 45гр. тогда материал не будет ворсится по краям.
После того как галтели стали, стелоткань нарезана, начинаем отмерять полоски нужной длины и раскладывать их по месту, что бы в процессе работы больше уже не отвлекаться.
Разводим некоторое количество смолы и начинаем обклеивать швы. При обклейке удобней пользоваться двумя кисточками, плоской для нанесения смолы, и круглой более жесткой - для торцевания ткани.
по мере того как стеклоткань начнёт пропитываться смотрим на швы, там где смолы мало - добавляем, там где много убираем, критерий правильного количества нанесёной смолы, это когда вся смола впитается в ткань, она станет прозрачной, и не будут образоваваться потёки. Излишки удаляем той же карточкой, и чтобы не дать пропасть продукту, добавляем туда МИКРОСФЕР или древесной муки, и этой шпаклёвкой можно подмазать сколы, сучки или другие дефекты фанеры.
После того как полосы стеклоткани приклеены, а излишки смолы удалены, в течении часа-двух следим что бы под тканью не образовывались пузырьки воздуха, удалить их можно просто притирая это место пальцем.
После полимеризации смолы, вибрационой шлифмашинкой или руками зашлифовываем кромку стеклоткани, чтобы сделать как можно более плавным переход на плоскости, убрать потёки смолы(если где то недоглядели и они образовались)ну и все другие неровности.
После чего приступаем к полной грунтовке всей внутреней поверхности (смола + ацетон). Грунтуем основательно, до тех пор пока шпон перестанет принимать смолу и поверхность станет глянцевой.
Размечаем и приклеиваем рейки на которых будут лежать наши банки. К бортам и между собой они крепятся с помощью полиуретанового клея для дерева и латуных шурупов. (почему был выбран полиуретановый? Просто он в процессе застывания увеличивается в объёме и заполняет все пустоты делая швы водонепрницаемыми, быстро застывает что заметно ускоряет процесс, и на порядок легче смолы.)
После того как клей станет, все образовавшиеся излишки срезаем ножом.
Размечаем,вырезаем и подгоняем банки.
транцевые кницы и брэштуг
вклеиваем кницы на место, и приступаем к ламинированию внутреней части привального бруса.
П.С. - В качестве материала для привальника как правило используют сосновую рейку 15-20мм толщиной, она легче и хорошо гнётся, но так получилось, что нормальную рейку, нужной длины и без сучков, в то время найти оказалось не реально, пришлось ламинировать привальник из того что было (остатков фанеры), на это ушло намного больше времени,и добавили веса, но выбирать было не из чего.
паралельно что бы не терять время, начинаем грунтовать внутренюю стокону корпуса эпоксидным грунтом. Грунт брал готовый, с кислотным отвердителем, и временем полимеризации 3часа.
На этом этапе работы внутри корпуса пока закончены. Лодку переворачиваем, и начинаем работать с внешней стороной.
Для начала все швы которые будем обклеивать полосами стеклоткани грунтуем
И так же как мы это делали с внутреней стороны, делаем с внешней. Т.е. мажем места обклейки смолой и прикатываем полоски стеклоткани, следим за равномерной её пропиткой
, и по мере необходимости или добавляем смолы или удаляем излишки.
если вы всё сделали правильно и акуратно, выглядеть это должно так -
Если вы решили сделать картоп, да в принципе не обязательно картоп, просто лодку которую будете хранить в гараже или под навесом, т.е. она не будет постояно находиться на воде и обклеивать стеклотканью вы её не собираетесь, то вам осталось только зашлифовать переходы
и основательно, несколько раз прогрунтовать днище
те же кто решит всётаки обклеивать лодку стеклотканью переходят к следующему этапу.
Раскладываем и примеряем полотно стеклоткани, и по месту обрезаем излишки чтобы они не мешали, канцелярскими кнопками, ну или тем что у вас есть, прихватываем ткань что бы она на первый момент не ползла.
разводим небольшое количество смолы 100-200гр, выливаем на ткань и рачинаем разгонять её ракелем (как я уже писал, если нет специального то можно воспользоваться банковской карточкой - естествено старой). Но тут есть один нюанс, так как вы уже наверное знаете, реакция полимеризации смолы экзотермическая т.е. в процессе полимеризации происходит выделения тепла, и смола саморазогревается, в объёме это выражается сильнее, при малой толщине слоя не так значительно, но тем не менее это происходит, и смола по мере прогрева становится более текучей, и стремится по наклонному днищу и бортам стечь в низ, поэтому полив всегда начинают с самой верхней точки т.е. с киля, и по мере стекания перегоняют её в верх в места где её недостаточно или по бокам на новые участки. И так постепено двигаемся от киля к бортам пока вся ткань не пропитается смолой.
Разогрев смолы имеет ещё один побочный эффект. В неровностях поверхности под тканию всегда остаются небольшие пузырьки воздуха, которые вначале не заметны, но по мере прогрева объём их начинает увеличиваться, на ткани образуются вздутия, устраняется всё это простым притиранием пальцем, если после того как мы притёрли вздутие оно через некоторое время появилось опять это означает что смолы там недостаточно , надо в это место добавить чуть смолы и ещё раз притиреть.Фотографий этого процесса у меня нет, т.к. руки в перчатках а перчатки в смоле, не хвататься же ими за фотоаппарат, а помошника на тот момент у меня не было, так что посмотреть можно только результат
Ну вот смола встала , переворачиваем лодку и дальше опять переходим к ламинированию привального бруса.
после того как клей станет, удаляем стягивающие струбцины, и ножом срезаем клеевые выпоры
акуратно зашлифовываем привальник
в местах крепления подуключин для придания привальнику большей жесткости ,приклеиваем дополнительные накладки ( если у вас привальник будет из рейки достаточной толщины т.е. в сумме с толщиной борта 35-40мм то делать это не обязательно)
и грунтуем его
Следуюший шаг - вклейка банок. Все рейки на которые будут ложится банки промазываем смолой с аэросилом (тот же состав что и для галтелей) устанавливаем на место и прижимаем небольшим гнётом.
после чего в местах стыков с бортом кладём небольшую декоративную галтель, что бы после покраски казалось что борт и банки составляют одно целое.
если у вас банки будут другого цвета чепм сама лодка , акуратно заклеиваем их малярным скотячем и целофоном, а все остальные участки и привальник покрываем эп. грунтом.
переворачиваем опять лодку, зачищаем поверхность стеклоткани от неровностей
покрываем двумя - тремя слоями эп. грунта с промежуточной шлифовкой между слоями (мы же хотим что бы было красиво), после чего уже красим в выбраный цвет. Для внешней стороны, которая в наибольшей степени подвергается воздействию воды , песка и пр. мусора краску лучше выбирать наиболее прочную и стойкую к внешним воздействиям. Лучше всего этим требования соответствует полиуретановая двухкомпонентная краска, но у нас не яхто и в виду запредельных цен на неё мы это вариант не рассматриваем. Следующей идут краски на основе эп. смол, если есть возможность купить их то это будет лучший вариант, если уж совсем с этим делом плохо (как и было у меня), остаётся последний вариант уретаналкидные краски, и цена бюджетная, ложатся хорошо, сохнут быстро и плёнку дают довольно прочную. Единственое выбор цветов ограничен, но кое что подобрать можно. На этом варианте я и остановился и честно говоряч не пожалел, краска очень достойная (по крайней мере та которой пользовался я - это наша местная Рижского Лакокрасочного Завода). Ну а дальше полёт фантазии свободного художника, и на выходе почти готовый продукт.
Как я не старался, а всё таки к началу рыболовного сезона полностью сделать лодку не успел, а зуд рыбака не давал возможности терпеть дольше, поэтому решил фальшкиль и слани доделать позже, быстрее прикрутил швартовые утки, установил подуключины
лодку на крышу и на ходовые испытания
фото на память
и вперёд рыба ждать не будет!
Вот так всё это довольно просто. И потратив не так уж много времени, сил и денег, вы станете счастливем и главное независимым обладателем собственого парохода, причём что ещё более важно - сделаного собствеными руками. А это поднимет вас в глазах ваших колег по увлечению рыбалкой до сих пор рассекавших на покупных катерах и надувнушках, на совершено иной (пока им недоступный) качественый уровень. Теперь вы не просто рыбак, вы МАСТЕР. А это звучит гордо. ;D
Удачи. АВТОР
- Ветеран
