Несмотря на это, в обтяжке каркаса тканью есть рациональное начало, которое вполне можно развить, сделав по образцу разборкой байдарки жесткий неразборный корпус с мембранной обшивкой. Каркас швертбота — деревянный, облегченного типа Он состоит из трех наборных шпангоутов, киля и четырех стрингеров. Мидель-шпангоут — усиленный, поскольку к нему крепится мачта, а также шверцы. Мачта — из дюралюминиевой трубы или поворотная, деревянная. Парусное вооружение — латинское. Площадь паруса около 3,2 м2. Шверцы фанерные, закрепленные шарнирно в дюралюминиевой трубе, заклеенной в мидепь-шпангоуте. Работа по сборке корпуса начинается с изготовления трех шпангоутов — для них потребуются сосновые рейки сечением 20X50 мм, а также фанера толщиной около 3 мм.
Сборка производится на плазе — листе фанеры с нанесенными на нем контурами теоретических шпангоутов. Каждый из элементов шпангоута подгоняется к соответствующей линии теоретического чертежа и соседней рейке и временно фиксируется гвоздями. После подгонки всех деталей поверх шпангоута накладывается лист фанеры и на гвоздях с клеем (лучше эпоксидным) закрепляется на рейках. Далее заготовка шпангоута отделяется от плаза, переворачивается, и с другой стороны места стыков усиливаются фанерными косынками — также с помощью клея и гвоздей. Так же собирается и транцевая доска, однако ока имеет двухстороннюю фанерную обшивку.
Сборка каркаса производится на ровном полу. Предварительно на нем вычерчивается линия диаметральной плоскости, местоположение форштевня, шпангоутов и транцевой доски. Далее на полу временно закрепляются шпангоуты, транцевая доска и форштевень, а затем и этим элементам поперечного набора крепятся шурупами и эпоксидным клеем киль и другие элементы продольного набора. После отверждения клея каркас выравнивается рубанком, рашпилем и шкуркой. Острые его кромки скругляются, неровности и впадины заделываются шпаклевкой из древесных опилок и эпоксидной смолы. Следующий этап работы — получение обшивки. Сначала каркас в тугую обтягивается стеклотканью — сделать это можно с помощью эпоксидного клея и мелких гвоздей. Натянутая обшивка пропитывается эпоксидной смолой.
Первый слой можно наносить с помощью пульверизатора, разбавив предварительно густую эпоксидку ацетоном. При этом обязательно пользуйтесь респиратором или противогазом, работать желательно на открытом воздухе. Последующие два-три слоя смолы наносятся кистью — в этом случае разводить смолу ацетоном не следует. Полученная обшивка недостаточно жесткая и прочная, поэтому ее необходимо усилить — оклеить изнутри пенопластом (строительным или упаковочным). Его нарезают на пластины толщиной около 10 мм раскаленной электрическим током нихромовой проволокой, натянутой над древесностружечной плитой на двух фарфоровых изоляторах. Напряжение подбирается с помощью ЛАТРа.
При оклейке днища не старайтесь применять пластины большой площади, лучше заранее нарезать их на полосы шириной около 100 мм — такие удобнее подгонять к днищу и элементам набора корпуса. Прижимают пенопластовые полосы полиэтиленовыми мешками, в которые насыпай сухой речной песок. После оклейки внутренней поверхности корпуса пенопластом его поверхность выравнивается, шпаклюется составом из эпоксидки и древесных опилок и оклеивается изнутри одним-двумя слоями стеклоткани. К верхней части мидель-шпангоута пришнуровывается, а затем и окончательно прикрепляется с помощью эпоксидной шпаклевки из древесных опилок дюралюминиевая труба диаметром 22—30 мм — в ней будут закрепляться боковые шверцы.
Палуба самодельного парусника— из фанеры или оргалита, хотя и ее можно сделать так же, как обшивку корпуса. Разница лишь в том, что после обтяжки палубы стеклотканью приклеивать пенопласт и вторую оболочку «сандвича» следует не изнутри корпуса, а снаружи. Это, правда, потребует более тщательного выравнивания пенопласта на палубе перед окончательной приформовкой к ней стеклоткани. Изнутри, на киле корпуса, вблизи мидель-шпангоута устанавливается стакан степса мачты, а заподлицо, с палубой — хомут из стальной полосы толщиной 3 мм: они образуют две опоры поворотной мачты. Шверцы выпилены из 12-мм фанеры. Им придана удобообтекаемая форма, напоминающая в сечении двояковыпуклый авиационный крыльевой профиль.
Каждый из шверцов оклеен стеклотканью и после вышкуривания загрунтовав и покрыт яркой краской. Осью поворота шверца служит дюралюминиевая шпилька с резьбой на одном из концов. Шверц в ней закрепляется между двумя гайками, Фиксация шверцов в трубе — с помощью капронового шкертика, которым он крепится к утке. Рулевое перо из 12-мм фанеры. Так же как и шверц, в сечении оно представляет собой удобообтекаемый профиль. И точно так же завершающими операциями по его изготовлению являются оклейка стеклотканью, вышкуривание, грунтовка и окраска яркой эмалью. К транцу перо крепится с помощью смонтированных на первом петель-кронштейнов.
Они представляют собой односторонние резьбовые стальные шпильки, согнутые в виде буквы Г и закрепленные на транцевой доске гайками и шайбами. Из таких же шпилек согнуты и ответные части петель, напоминающие по форме булавки с колечками. В рулевом пере они закрепляются в высверленных в нем отверстиях на эпоксидном клее. Румпель — из дубовой или буковой рейки. С баллером соединять его лучше всего шарнирно. Это сделает управление парусником более удобным. Реек и гик латинского паруса — неравновеликие. Длина рейка — 3600 мм, длина гика — 2600 мм. Они могут быть деревянными, выструганными из прямослойной древесины, либо трубчатыми, дюралюминиевыми — например, из прыжковых шестов.
Спереди реек и гик объединяются дюралюминиевой накладкой, обеспечивающей шарнирное соединение этих элементов рангоута. Реек и гик связаны с мачтой капроновыми шкертиками, которые оборачиваются «восьмерками» вокруг этих элементов рангоута. Фиксация паруса по высоте — за счет пропускания крепежного шкертика через отверстие в мачте. С рейком и гиком парус соединяется с помощью «карманов», выкроенных из более плотной, чем у самого паруса. ткани. Размещение полотнищ паруса начинается от галсового его угла так, чтобы линия первого шва составляла прямой угол с задней шкаториной. Все углы паруса усиливаются матерчатыми накладками-боутами.
Для паруса более всего подойдет ткань типа «болонья» или подушечный тик. Годится и палаточная ткань. В первые выходы на воду настройте швертбот. Основное — совместить центры парусности и бокового сопротивления. Рассогласованность можно заметить сразу: парусник при нейтральном положении руля будет либо приводиться (идти круче к ветру), либо уваливаться (идти полнее к ветру) Чтобы уравновесить швертбот, надо или перемещать (вперед, назад) парус относительно мачты, или отклонять (вперед, назад) шверцы. Хорошо настроенный парусник имеет небольшую тенденцию идти круче к вeтpy; это помогает при шквалах или в аварийных ситуациях переводить швертбот в положении левеитик — носом к ветру.
Несколько пожеланий начинающим яхтсменам:
1. Когда налетает шквал, не дожидайтесь, пока вода хлынет в кокпит, своевременно растравливайте гика-шкоты и соответственно парус!
2. Когда яхта идет курсом фордевинд (ветер — сзади); старайтесь избегать перекидки паруса с борта на борт — это чревато опрокидыванием или поломкой мачты. Выбирайте курс так, чтобы ветер дул не точно в транец, а немного сбоку.
3. Избегайте поворотов фордевинд, когда линию ветра пересекает корма парусника — в этом случае также происходит перекидка паруса со всеми вытекающими из этого последствиями. Лучше совершать повороты оверштаг, когда линию ветра пересекает нос парусника. При этом парус наполняется постепенно, без рывков. 4.
Выходя даже в самое непродолжительное плавание, не забывайте надевать спасательный жилет!
