Как построить яхту своими руками

СОБСТВЕННОРУЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЯХТЫ

Построил себе вот такую лодку. Две навигации — полет нормальный. На все ушло около года. Строил сам, по выходным и по паре часов после работы.

Читать далее...

Парус для надувной лодки

Вспомогательный парус на лодке дает рыболову известные преимущества. Во-первых, он позволяет рыбачить на крупных водоемах, где запрещено плавание на моторных судах. Во-вторых, под парусом лодка может идти с минимальной скоростью и бесшумно, что важно при ловле, например, на дорожку.

Нет необходимости копировать парусное вооружение спортивной яхты: оно хорошо только в сочетании с типично яхтенным корпусом, позволяющим судну идти к направлению ветра под углом 30-35°. Корпус обычной лодки на это не рассчитан, ее просто понесет боком.

Читать далее...

Пластиковые лодки для рыбалки

Пластиковые лодки – особенности устройства

По своим техническим характеристикам пластиковые лодки относятся к маломерным суднам, основное назначение которых — перемещение по таким водоемам, как озера, реки, заливы различных водохранилищ и даже моря. При этом главные условия безопасной эксплуатации — волна не должна подниматься на высоту больше 60 см, а сила ветра не должна превышать 4 баллов по десятибалльной шкале.

На данный момент производство таких лодок осуществляется из таких материалов: поливинилхлорида, углепластика, стеклопластика, термопластика. Благодаря этому в толщину корпус может не превышать 3 миллиметров, что, впрочем, никак не влияет на твердость и прочность пластика. Однако при возникновении надобности корпус может быть сделан толще, и к тому же его дополнительно упрочнят с помощью гофрирования или же наплавят вспомогательные ребра жесткости.

Читать далее...

САМОДЕЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ПОЛ ДЛЯ НАДУВНОЙ ЛОДКИ

 

Для изготовления жёсткого дна были приобретены:

• Лист фанеры 10 мм. 1525*1525 мм.;
• Петли 15 штук;
• Болты, гайки, шайбы;
• Пропитка, яхтный лак.

Сделал из линолеума выкройку по размеру днища. Ширина прямоугольной части днища сделана на 2 см. больше стандартных реек, т. к. при установке последних зазоры до баллонов оставались неоправданно большие. Зазоры остальной части периметра сделаны в соответствие с зазорами прямоугольной части.

По вырезанному линолеуму будет осуществляться разметка жёсткого пола, а также он будет укладываться между штатным ПВХ полом и жёстким полом для предотвращения повреждения ПВХ пола фурнитурой жёсткого пола. Выкройку сложил вдоль пополам и путём небольшой обрезки сделал её симметричной.

Из листа фанеры вырезал 6 пайолов шириной 80 см.

И ещё остался квадрат со стороной 725 мм. Из данного квадрата при желании можно сделать упор для ног или использовать для других целей в хозяйстве.

Длинные стороны пайолов скруглил напильником. Пропитал защитной пропиткой. Собрал из пайолов для дна «гармошку» на петлях.

Два носовых пайола шириной несколько меньше остальных, т. к. размер листа фанеры не позволяет сделать ещё один ряд по 80 см. Длина полученного пола при зазорах между пайлоами в 5-6 мм. Получается равной длине вырезанного линолеума, вследствие чего отпадает необходимость приобретения второго листа фанеры.

Болт со стороны петли обязательно должен быть с потайной головкой, иначе пол не сложится. С обратной стороны лишнюю часть болтов срезал болгаркой и ею же обточил гайки. Позднее в голову пришёл не столь трудоёмкий способ: срезать лишнюю часть болтов, захватывая часть гайки, и заменить гайки на новые. Для обеспечения жёсткости конструкции петель должно быть минимум по три штуки на одно соединение.

Далее на полученную конструкцию положил вырезанный линолеум, обвёл карандашом, отрезал лишнее лобзиком, скруглил края по периметру напильником, отшлифовал поверхности наждачной бумагой, покрыл тремя слоями яхтного лака и…


Самодельный жесткий пол для надувной лодки готов.

Жёсткий пол с банками, завёрнутые в линолеум, образуют отдельную транспортную единицу, что облегчает процесс переноски и размещения в багажнике автомобиля.

Лодка не комплектовалась жёстким пайолом. В комплекте была так называемая "реечная слань". Жёсткость реечной слани оставляет желать лучшего.

Моя конструкция устанавливается быстрее и удобнее стандартного сборного пайола, жёсткости для гребной лодки хватает с запасом.

Пол помещается внутрь лодки непосредственно перед накачкой, далее "гармошка" раскладывается.

Совет:

Желательно по краям фанеры сделать полипропиленовую или фторопластовую наклейку на торец фанеры, иначе постоянное трение пола с резиной лодки приведёт к потёртости и разрушению ткани лодки. На авторынке можно купить полипропиленовую трубку соответствующего диаметра, разрезать её по длине одеть и все!

Видео "Жесткое днище для надувной лодки и тележка":

Читать далее...

Лодка из пенопласта своими руками

Проект самодельной лодки из пенопласта. Изготовление такой лодки своими руками действительно просто. Кроме того, сейчас появились новые материалы. Лодка очень маленькая, но с точки зрения регистрации это не так и плохо. Как известно, сейчас регистрации подлежат гребные лодки грузоподъемностью от 100 кг и выше (документы на лодку). Грузоподъемность представленной - 120 кг, т.е. где-то очень близко. Как измерять эту грузоподъемность – это отдельный вопрос. Вообще жесткая маленькая лодочка для некоторых условий удобнее надувной, правда, далеко не всегда. Но всё-таки альтернатива, и по реальной стоимости. Ниже статья – как сделать лодку своими руками, теоретический чертеж лодки, и о простейшем приспособлении для резки пенопласта.

Читать далее...

Самодельная лодка плоскодонка

Жители больших городов прекрасно знают - каково это быть весь год в городе. На выходных возникает желание вырваться подальше на природу, отдохнуть от суеты и нет ничего лучше для этого, чем отправиться на рыбалку на далекое озеро. Поплавать на самодельной лодке, отдохнуть душей и телом. 

Но всегда встает вопрос в самой лодке. Для 4-х метрового катера с парой подвесных моторов необходим гараж, специальный прицеп, регистрация лодки: Все это решаемо, но напрягает. 

Читать далее...

Самодельные лодки

Сделать лодку своими руками – задача, с одной стороны, несложная, с другой стороны – совершенно нетривиальная. При проектировании самодельной лодки особое внимание стоит уделить ее безопасности. Не стоит сбрасывать со счетов и форму корпуса, которая самым прямым образом будет влиять не только на безопасность самодельной лодки, но и на ее мореходные качества.

Безопасность самодельной лодки

Читать далее...

Лодка из фанеры своими руками.

Если вы живете недалеко от водоема, сделайте по данным чертежам швертбот, и испытайте все прелести плавания под парусом. Также корпус швертбота можно использовать как основу небольшой мотолодки или гребного тузика. Из материалов для него потребуются всего лишь два листа фанеры и сосновые рейки. 

Начинать работу над корпусом следует с постройки стапеля. Заготовьте два деревянных бруска сечением 50 х 100 мм и длиной 2880 мм, расположите их параллельно друг другу на расстоянии 300 мм и скрепите тремя-четырьмя поперечинами. Теперь можно приступать к изготовлению поперечного набора. Он состоит из трех шпангоутов — носового, мидель-шпангоута и транцевой доски. Каждый из них необходимо вычертить в натуральную величину на листе фанеры и, пользуясь этим листом как плазом, собрать шпангоуты из сосновых досок толщиной около 20 мм. Соединение отдельных элементов — вполдерева, на водостойком клее и шурупах.

Теперь можно приступать к сборке корпуса. Установите шпангоуты на стапеле. Укрепить их лучше всего шурупами. То, в результате в корпусе окажутся «лишние» отверстия, не беспокоить вас впоследствии их можно заделать деревянными пробками на клею.

Прорежьте пазы под килевой брус и временно прикрепите его одним шурупом к мидельшпангоуту. Далее, последовательно подгибая килевой брус, состыкуйте его с носовым шпангоутом и транцем. После подгонки временный крепеж извлекается и брус окончательно ставится на свое место. При этом используются эпоксидный клей и шурупы с потайной головкой.
Теперь следует прорезать пазы в шпангоутах под остальные детали продольного набора. Последовательность подгонки и установки реек та же, что и для килевого бруса. После окончательной их вклейки в шпангоуты проверьте с помощью линейки параллельность внешних граней продольного и поперечного набора и, обнаружив, что линейка прилегает не полностью, прострогайте рейки рубанком и зачистите рашпилем.

Обшивку корпуса лучше всего начинать с днища. Лист фанеры прихватывается струбцинами и очерчивается карандашом по контуру с припуском. После обрезки и предварительной подгонки обшивка фиксируется с помощью шурупов и эпоксидного клея. Шурупы лучше всего использовать латунные или стальные оцинкованные. После отвердения клея кромки обшивки обработайте рубанком.

Точно так же обшиваются борта. Закончив эту работу, корпус можно снять со стапеля и приступить к врезке внутренних стрингеров, являющихся окантовкой и усилением верхней части борта. При этом необходимо тщательно рассчитать их длину либо воспользоваться методом последовательных приближений (перефразируя известную пословицу — семь раз отрежь!). Между наружными и внутренними стрингерами вклеиваются распорки толщиной 20 мм с шагом 300 мм. Две распорки должны быть усилены — они будут использоваться как основания для уключин.
Стыки между бортами и транцем и между бортами и носовым шпангоутом укрепляются угловыми кницами, выпиленными из фанеры толщиной 6—8 мм и закрепленными на корпусе внакладку шурупами и клеем.

Шверцы вырезаются из сосновых досок либо из фанеры толщиной 15—18 мм. Их поперечное сечение напоминает двояковыпуклый симметричный профиль самолетного крыла. В верхней части шверцов с обеих сторон каждого необходимо наклеить фанерные (толщиной 8 мм) накладки. Руль парусника — из десятимиллиметровой фанеры; румпель, шарнирно соединенный с рулем,— из дубового бруска.

По окончании этих работ можно приступать к отделке корпуса. Предпочтительнее оклеить его снаружистеклотканью на эпоксидном клее, но допустимо и просто прошпаклевать, загрунтовать и окрасить в желаемый цвет. Руль, шверцы и банки следует пропитать горячей олифой и отлакировать. Парусное вооружение швертбота — латинское, площадью 4,5 м2. Мачта закрепляется на расстоянии 760 мм от носа (шверцы при этом располагаются на удалении 1220 мм от носа). Для определения центра парусности и центра бокового сопротивления можно воспользоваться следующими способами. Для треугольного паруса (каким, собственно, и является латинский) его центр определяется как точка пересечения медиан — линий, делящих сторону, противоположную соответствующему углу, пополам. Центр же бокового сопротивления корпуса швертбота проще всего найти опытным путем. Для этого в предполагаемом (сугубо ориентировочно!) центре бокового сопротивления к борту привязывается веревка и лодку боком тянут по воде. Если при этом положение ее изменяется, то предполагаемый центр выбран неправильно и точку привязки следует изменить, добиваясь, чтобы лодка передвигалась строго боком. При этом место прикрепления веревки и будет истинным центром бокового сопротивления.

При установке мачты и шзерцов необходимо добиться, чтобы центр парусности располагался на 100—150 мм ближе к носу, чем центр бокового сопротивления. Высота мачты - 3200 мм. Диаметр ее около основания - 60 мм, а верхней же части - 40 мм. Гафель и гик паруса — из алюминиевых труб диаметром 30-40 мм и длиной 3000 мм. Вполне можно сделать их из сосновых брусков соответствующей длины. Гафель и гик соединяются с парусом карманами, пришитыми к основному полотнищу.
Небольшая площадь паруса позволяет обойтись без сложной системы блоков. Вам потребуется всего один блок, закрепленный с помощью вертлюга на килевом брусе, и два-три метра растительного или капронового каната (для гика-шкота).

Читать далее...

Разборные парусные суда.

Суда, предназначенные для парусного путешествия, должны быть легки и компактны в упакованном виде, удобны и безопасны в походе.

Конструкцию парусного судна для самостоятельно» постройки следует выбирать, исходя из характера будущих путешествий и практических возможностей реализации проекта. Если водный маршрут предполагается проложить по реке с чередующимися озерными участками, то обычную байдарку полезно комплектовать вспомогательным парусным вооружением. Оно состоит из небольшого паруса, применяемого в основном при попутном ветре. При необходимости двигаться на веслах этот парус быстро снимается экипажем и укладывается вдоль борта байдарки. Одним из наиболее удачных типов вспомогательного парусного вооружения является латинское парусное вооружение. Оно может быть установлено на байдарку «Таймень» или другие байдарки, а также на гребные лодки.

Маршруты, проходящие только по озерам, интересно совершать на судах, основным движителем которых является ветер. Парус на таком судне должен эффективно работать не только при попутном ветре, но и при встречном. Обычно паруса судов на таких маршрутах имеют большую площадь, чем вспомогательные, а сами суда — особую конструкцию. Покупную байдарку необходимо существенно доработать. На ней устанавливают специальную раму с поперечными балками для крепления боковых поплавков, шверта и опоры под мачту.

При самостоятельной постройке нового судна целесообразно использовать варианты парусного надувного катамарана. Такой тип туристского судна зарекомендовал себя как наиболее безопасный, быстроходный и относительно несложный при самостоятельной постройке.

Ниже представлены описания конструкций различных типов судов, используемых в парусном туризме и предназначенных для самостоятельной постройки. Виды парусного вооружения.

Парусно-гребная байдарка «Таймень-2».

Основные данные судна:

Базовое  судно — серийная  разборная байдарка «Таймень-2»

Количество членов экипажа ……..2 чел.

Тип парусного вооружения ……..латинское

Площадь основной парусности …….4 м²

Высота мачты.......2,5 м

Габаритная высота вооружения (от ОП байдарки до верхней точки вооружения) около 4 м

Вес вооружения:

а)  без боковых страхующих емкостей   .........5—6 кг

б)  с боковыми страхующими емкостями   ........7—9 кг

Парусно-гребная байдарка (автор Кужель Ю. А.) сделана на базе разборной байдарки «Таймень-2». Предназначается для парусных походов первой категории сложности по открытым водоемам средних размеров (типа озер Селигер, Верхне-Волжских, водохранилищ Иваньковского, Угличского и крупных рек) при наибольшей скорости ветра 5—6 м/с (3,5 балла), наибольшей ширине водоема в районе маршрута 2—5 км; наибольшем удалении от берега при пересечении открытых пространств 0,5 км. Общий вид парусно-гребной байдарки показан на рис. 72.

Движение по открытой воде определяет свои особенности в размещении груза и экипажа: у судна должна быть максимально загружена средняя часть, а в оконечностях лучше размещать более легкие предметы. Особенно нежелательно перегружать носовую оконечность. Правильно загруженное судно легче всходит на волну, скорость его будет выше, а экипаж — меньше забрызгиваться. Поэтому на парусно-гребной байдарке «Таймень-2» передний член экипажа (матрос) размещается в среднем отсеке, а грузовым делается носовой отсек (для этого передняя спинка снимается со шпангоута 2 и устанавливается перед шпангоутом 3 — на расстоянии 100—150 мм от него).

Для повышения остойчивости на байдарку устанавливаются выносные боковые страхующие емкости, закрепленные на одной или двух поперечных балках (однобалочная или двухбалочная схема крепления выносных боковых емкостей). Для обеспечения непотопляемости в ней размещаются емкости непотопляемости общим объемом 100 л (в том числе штатные термоупаковки). Изменение грузовой центровки байдарки, установка парусного вооружения, дополнительного паруса  - стакселя, оборудование байдарки фартуком (или защитным тентом на носовом отсеке) для повышения ее мореходности и другие работы рассчитываются так, чтобы не было необходимости в каких-либо переделках конструктивных узлов.

На байдарке применено латинское парусное вооружение. Оно является одним из самых подходящих для малого парусно-гребного судна из-за простоты и удобства управления. Если вооружение сделано достаточно хорошо, то позволяет на полностью загруженной байдарке двигаться со скоростью не ниже 4—6 км/ч при средних ветроволновых условиях (ветер — силой около 3 баллов, т. е. 4—5 м/с, высота волны — до 0,5 м) под углом к ветру от 90° до 180° (курсами от галфвинда до фордевинда), т. е. со скоростью не ниже, чем на веслах, а нередко и выше (скорость байдарки, идущей па веслах по волне высотой более 0,3 м, заметно падает)

Вооружение имеет один основной парус — грот. Но а слабый ветер можно использовать дополнительный парус— стаксель площадью 1,4—1,6 м². Грот быстро ставится и спускается, спущенный — не мешает грести. Общий вид вооружения показан на рис. 73.

На мачту (1) поднимается парус (3), растянутый двумя рейками - верхним (18) и нижним (15). Рейки вставлены в карманы (5, 8), расположенные на передней и нижней шкаторинах (кромках) паруса. Парус поднимается на мачту с помощью фала (9), переброшенного через блок (22), и удерживается в требуемом положении с помощью галс-оттяжки (2), которая прикреплена к парусу снизу.

После подъема паруса свободный (ходовой) конец фала закрепляется в шариковом стопоре (19), для чего шарик (19—3), одетый на ходовой конец фала, зацепляется за вилку шарикового стопора (19), расположенную на нижнем конце мачты (шпоре). Вместо шарикового стопора можно использовать щелевой.

Для определения направления ветра в верхней части мачты установлен флагшток (4), на котором закреплен флажок-флюгер (26). Шкот (7) — снасть, с помощью которой управляют парусом, одет на задний конец нижнего рейка (нок). Мачта сделана свободной (без вант). Оба рейка соединены (связаны) между собой и с парусом в его галсовом (нижнем переднем) углу с помощью петель-кренгельсов (14), серег (16) и штерта (17) (рис. 73, поз. I). Верхняя часть галс-оттяжки соединена с хомутом (13) нижнего рейка ,(15) с помощью карабина (11), закрепленного за серьгу (12), вставленную в хомут. Таким же способом соединен коренной (неподвижный) конец фала с верхним рей-ком (18). Привязанный к нему карабин (21) зацеплен за серьгу (12). Серьга вставлена в хомут (22), который установлен на верхнем рейке (рис. 73, поз. II). Применение карабинов (11 и 21) позволяет быстро присоединять парус к мачте (и отсоединять от нее). Блок (22) установлен на мачте с помощью хомута (24), опорного болта (23) и серьги (22—3). Такой способ установки блока позволяет закрепить его на требуемой высоте и обеспечивает блоку возможность поворачиваться на некоторый угол в любую нужную сторону. В результате существенно уменьшаются усилия, прикладываемые к фалу при подъеме паруса, и облегчается перестановка паруса на другую сторону мачты после выполнения судном поворота. Шарик (19—3) устанавливается в нужной точке ходового конца фала с помощью Г-образной упорной планки (19—2). Нижний конец галс-оттяжки (2) привязан к серьге (12), установленной в прямоугольном отверстии на нижней части вилки стопора (19), одетой на шпор (1—1) мачты с помощью проволочного хомута (19—1) (рис. 73, поз. VI).

Одним из недостатков латинского паруса является ухудшение тяги после того, как судно совершает поворот. Парус при повороте переходит на другой борт судна, оказывается сзади мачты и прижимается к ней ветром. Форма паруса искажается, что снижает его тягу и значительно увеличивает нагрузку на верхний реек, который приходится делать с повышенным запасом прочности. Это увеличивает вес вооружения и, следовательно, всего судна. Описываемый вариант латинского вооружения с эластичной подвеской паруса (разработанный автором для малых парусно-гребных судов) позволяет после выполнения поворота переставлять парус в положение перед мачтой, устраняя тем самым главный недостаток вооружения; заодно решается задача повышения безопасности при движении с сильным попутным ветром по высокой волне. В свежую погоду движение под парусом при ветре «в спину» (курс фордевинд) считается опаснее всех остальных курсов, так как в этих условиях судно нередко подвергается поперечному раскачиванию из-за неравномерного воздействия на парус обтекающих его потоков воздуха. При эластичной подвеске паруса его рывки на корпус передаются с замедлением и экипажу легче парировать крен судна. Эластичность подвески паруса достигается за счет применения галс-оттяжки. Ее верхний конец и коренной конец фала не крепятся к мачте и тем самым обеспечивают поднятому парусу некоторую свободу перемещения относительно мачты (в обычном варианте латинского паруса галс-оттяжка не применяется, а поднятый парус может только поворачиваться вокруг мачты, не отдаляясь от нее).

Латы на парусе не применяются — вогнутость задней шкаторины (6) обеспечивает при своем растяжении правильную форму задней половины полотнища паруса. Фальшшвы также не нужны, поскольку у латинского паруса давление ветра равномерно распределяется по всему его полотнищу, не создавая местных концентрации усилий. Поэтому для полотнища паруса можно использовать обычную полиэтиленовую пленку — при равномерно распределенной нагрузке ее прочность оказывается вполне достаточной.

Изготовление чертежа паруса в масштабе 1:5 или 1:10 удобнее начинать с построения разметочного треугольника ABС (рис. 74,а,б). Используя разметочный треугольник как базу, вычерчиваем полотнище паруса. Вначале треугольник ABC делим на полосы, соответствующие ширине ткани, предназначенной для паруса. Первой проводим линию основного шва АК, перпендикулярную стороне ВС. Линия АК обязательно должна начинаться из точки А, соответствующей вершине галсового угла полотнища паруса. Затем параллельно АК, вверх и вниз от нее, проводим остальные линии. Ширина наибольшей по площади полосы (на чертеже это полоса 3) в масштабе равна ширине парусной ткани. Остальные полосы должны быть немного уже — на ширину шва (равную 15—18 мм). Кромка ткани, попавшая под соседнюю полосу, показана на чертеже штриховой линией. Разметив полосы, наносим на чертеж характерные точки В_1, В₂ и другие и соединяем их так, чтобы отрезки АВ, AC, B₂K имели вид плавных кривых. Продлеваем линии, обозначающие полосы ткани, до краев контура полотнища паруса; нумеруем полосы. Карманы паруса лучше вычертить в масштабе 1:1, чтобы прямо из чертежа изготовить выкройки.

Читать далее...

САМОДЕЛЬНЫЙ ПАРУСНИК «ЭВРИКА».

Вы хотите сделать самодельный парусник! Тогда наверняка вас заинтересует швертбот упрощенной конструкции, рассчитанный на домашнюю технологию изготовления. Разумеется, при сохранении хороших гидродинамических обводов корпуса и, соответственно, хороших ходовых качеств. Весьма привлекательной многим покажется лодка с обшивкой из непромокаемой ткани. Однако мягкая обшивка для швертбота вряд пи подойдет — возможности маневра у парусника ограничены, и любая щепка может стать причиной аварии. К тому же нагрузки на корпус парусника более значительны, что приводит к утяжелению каркаса — ведь мягкая обшивка практически не увеличивает его жесткость.
Несмотря на это, в обтяжке каркаса тканью есть рациональное начало, которое вполне можно развить, сделав по образцу разборкой байдарки жесткий неразборный корпус с мембранной обшивкой. Каркас швертбота — деревянный, облегченного типа Он состоит из трех наборных шпангоутов, киля и четырех стрингеров. Мидель-шпангоут — усиленный, поскольку к нему крепится мачта, а также шверцы. Мачта — из дюралюминиевой трубы или поворотная, деревянная. Парусное вооружение — латинское. Площадь паруса около 3,2 м2. Шверцы фанерные, закрепленные шарнирно в дюралюминиевой трубе, заклеенной в мидепь-шпангоуте. Работа по сборке корпуса начинается с изготовления трех шпангоутов — для них потребуются сосновые рейки сечением 20X50 мм, а также фанера толщиной около 3 мм.
Сборка производится на плазе — листе фанеры с нанесенными на нем контурами теоретических шпангоутов. Каждый из элементов шпангоута подгоняется к соответствующей линии теоретического чертежа и соседней рейке и временно фиксируется гвоздями. После подгонки всех деталей поверх шпангоута накладывается лист фанеры и на гвоздях с клеем (лучше эпоксидным) закрепляется на рейках. Далее заготовка шпангоута отделяется от плаза, переворачивается, и с другой стороны места стыков усиливаются фанерными косынками — также с помощью клея и гвоздей. Так же собирается и транцевая доска, однако ока имеет двухстороннюю фанерную обшивку.
Сборка каркаса производится на ровном полу. Предварительно на нем вычерчивается линия диаметральной плоскости, местоположение форштевня, шпангоутов и транцевой доски. Далее на полу временно закрепляются шпангоуты, транцевая доска и форштевень, а затем и этим элементам поперечного набора крепятся шурупами и эпоксидным клеем киль и другие элементы продольного набора. После отверждения клея каркас выравнивается рубанком, рашпилем и шкуркой. Острые его кромки скругляются, неровности и впадины заделываются шпаклевкой из древесных опилок и эпоксидной смолы. Следующий этап работы — получение обшивки. Сначала каркас в тугую обтягивается стеклотканью — сделать это можно с помощью эпоксидного клея и мелких гвоздей. Натянутая обшивка пропитывается эпоксидной смолой.
Первый слой можно наносить с помощью пульверизатора, разбавив предварительно густую эпоксидку ацетоном. При этом обязательно пользуйтесь респиратором или противогазом, работать желательно на открытом воздухе. Последующие два-три слоя смолы наносятся кистью — в этом случае разводить смолу ацетоном не следует. Полученная обшивка недостаточно жесткая и прочная, поэтому ее необходимо усилить — оклеить изнутри пенопластом (строительным или упаковочным). Его нарезают на пластины толщиной около 10 мм раскаленной электрическим током нихромовой проволокой, натянутой над древесностружечной плитой на двух фарфоровых изоляторах. Напряжение подбирается с помощью ЛАТРа.
При оклейке днища не старайтесь применять пластины большой площади, лучше заранее нарезать их на полосы шириной около 100 мм — такие удобнее подгонять к днищу и элементам набора корпуса. Прижимают пенопластовые полосы полиэтиленовыми мешками, в которые насыпай сухой речной песок. После оклейки внутренней поверхности корпуса пенопластом его поверхность выравнивается, шпаклюется составом из эпоксидки и древесных опилок и оклеивается изнутри одним-двумя слоями стеклоткани. К верхней части мидель-шпангоута пришнуровывается, а затем и окончательно прикрепляется с помощью эпоксидной шпаклевки из древесных опилок дюралюминиевая труба диаметром 22—30 мм — в ней будут закрепляться боковые шверцы.
Палуба самодельного парусника— из фанеры или оргалита, хотя и ее можно сделать так же, как обшивку корпуса. Разница лишь в том, что после обтяжки палубы стеклотканью приклеивать пенопласт и вторую оболочку «сандвича» следует не изнутри корпуса, а снаружи. Это, правда, потребует более тщательного выравнивания пенопласта на палубе перед окончательной приформовкой к ней стеклоткани. Изнутри, на киле корпуса, вблизи мидель-шпангоута устанавливается стакан степса мачты, а заподлицо, с палубой — хомут из стальной полосы толщиной 3 мм: они образуют две опоры поворотной мачты. Шверцы выпилены из 12-мм фанеры. Им придана удобообтекаемая форма, напоминающая в сечении двояковыпуклый авиационный крыльевой профиль.
Каждый из шверцов оклеен стеклотканью и после вышкуривания загрунтовав и покрыт яркой краской. Осью поворота шверца служит дюралюминиевая шпилька с резьбой на одном из концов. Шверц в ней закрепляется между двумя гайками, Фиксация шверцов в трубе — с помощью капронового шкертика, которым он крепится к утке. Рулевое перо из 12-мм фанеры. Так же как и шверц, в сечении оно представляет собой удобообтекаемый профиль. И точно так же завершающими операциями по его изготовлению являются оклейка стеклотканью, вышкуривание, грунтовка и окраска яркой эмалью. К транцу перо крепится с помощью смонтированных на первом петель-кронштейнов.
Они представляют собой односторонние резьбовые стальные шпильки, согнутые в виде буквы Г и закрепленные на транцевой доске гайками и шайбами. Из таких же шпилек согнуты и ответные части петель, напоминающие по форме булавки с колечками. В рулевом пере они закрепляются в высверленных в нем отверстиях на эпоксидном клее. Румпель — из дубовой или буковой рейки. С баллером соединять его лучше всего шарнирно. Это сделает управление парусником более удобным. Реек и гик латинского паруса — неравновеликие. Длина рейка — 3600 мм, длина гика — 2600 мм. Они могут быть деревянными, выструганными из прямослойной древесины, либо трубчатыми, дюралюминиевыми — например, из прыжковых шестов.
Спереди реек и гик объединяются дюралюминиевой накладкой, обеспечивающей шарнирное соединение этих элементов рангоута. Реек и гик связаны с мачтой капроновыми шкертиками, которые оборачиваются «восьмерками» вокруг этих элементов рангоута. Фиксация паруса по высоте — за счет пропускания крепежного шкертика через отверстие в мачте. С рейком и гиком парус соединяется с помощью «карманов», выкроенных из более плотной, чем у самого паруса. ткани. Размещение полотнищ паруса начинается от галсового его угла так, чтобы линия первого шва составляла прямой угол с задней шкаториной. Все углы паруса усиливаются матерчатыми накладками-боутами.
Для паруса более всего подойдет ткань типа «болонья» или подушечный тик. Годится и палаточная ткань. В первые выходы на воду настройте швертбот. Основное — совместить центры парусности и бокового сопротивления. Рассогласованность можно заметить сразу: парусник при нейтральном положении руля будет либо приводиться (идти круче к ветру), либо уваливаться (идти полнее к ветру) Чтобы уравновесить швертбот, надо или перемещать (вперед, назад) парус относительно мачты, или отклонять (вперед, назад) шверцы. Хорошо настроенный парусник имеет небольшую тенденцию идти круче к вeтpy; это помогает при шквалах или в аварийных ситуациях переводить швертбот в положении левеитик — носом к ветру.
Несколько пожеланий начинающим яхтсменам:
1. Когда налетает шквал, не дожидайтесь, пока вода хлынет в кокпит, своевременно растравливайте гика-шкоты и соответственно парус!
2. Когда яхта идет курсом фордевинд (ветер — сзади); старайтесь избегать перекидки паруса с борта на борт — это чревато опрокидыванием или поломкой мачты. Выбирайте курс так, чтобы ветер дул не точно в транец, а немного сбоку.
3. Избегайте поворотов фордевинд, когда линию ветра пересекает корма парусника — в этом случае также происходит перекидка паруса со всеми вытекающими из этого последствиями. Лучше совершать повороты оверштаг, когда линию ветра пересекает нос парусника. При этом парус наполняется постепенно, без рывков. 4.
Выходя даже в самое непродолжительное плавание, не забывайте надевать спасательный жилет!

Самодельный парусник «Эврика»: 1 — корпус, 2 — винтовой талреп. 3 — штаг (стальная проволока 3 мм), 4 — мачта (дюралюминиевая труба 50X2 или переклейка из древесины). 5 — ванты (стальная проволока ОВС 3 мм), 6 — оковка мачты, 7 — латинский парус площадью 3.2 м2, 8 - блок гика-шкотов, 9-- гика - шкоты, 10 — подъемный румпель, 11 — рулевое перо. 12 — шверц, 13 — оттяжка, 14— ось под шверцы (труба с внутренним диаметром 18 мм).

Схема формирования обшивки корпуса: 1 — стеклотканевая обшивка, 2 — пенопластовое заполнение, 3. 8 — элементы продольного набора, 4 — внутренняя стеклотканевая обшивка, 5 — шпангоут.

Рулевое устройство парусника: 1 — румпель (бук, дуб сечением 30X30 мм). 2 — шарнир румпеля (болт с самоконтрящей гайкой), 3 — баллерная коробка (дюралюминиевые пластины толщиной 2,5 мм), 4 — рулевое перо (фанера толщиной 12 мм. оклеенная стеклотканью на эпоксидной смоле), 5 — петли навески (шпилька М6).

Боковой шверц в сборе: 1 — шверц (фанера толщиной 12 мм. оклеенная стеклотканью на эпоксидной смоле), 2 — гайки, 3 — дюралюминиевая шпилька.

Латинский парус самодельного парусника: 1 — передняя оковка (две дюралюминиевые пластины толщиной 3—4 мм), 2 — реек (переклей из древесины, диаметр у основания 60 мм, у вершины — 45 мм, длина 3600 мм), 3 — гик (переклей из древесины, 50 мм, длина — 2600 мм), 4 — парус.

Читать далее...

Солнечный скиф

Скачать чертежи

Солнечный скиф

Скачать чертежи

 

Читать далее...

НА ВОЛНАХ - «МОТЫЛЕК»

Сверхлегкий швертбот международного класса «Moth» - «Мотылек» (рис. 1, 2) несложен по конструкции, технологичен в постройке и обладает всеми важнейшими качествами спортивных судов - быстроходен, маневрен и чуток в управлении. Все это позволяет рекомендовать его в качестве первого спортивного парусника тем, кто мечтает достичь в яхтинге олимпийских высот. «Мотылек» согласно общепринятой терминологии является бермудским кэтом, то есть швертботом, вооруженным одним парусом - гротом. При аккуратном изготовлении с соблюдением культуры веса масса парусника не должна превышать 30 кг.

Корпус его выкроен из листа оргалита или водостойкой фанеры толщиной 4-5 мм с габаритами 1800X3500 мм. Возможна и состыковка его элементов из нескольких листов меньших размеров (рис. 5). Соединение «на ус» обеспечит вполне удовлетворительную прочность, если склеить заготовку эпоксидной смолой и просушить под прессом. Заготовка расчерчивается так, как показано на рисунке 3, линии разметки обводятся фломастером. Затем «лишний» материал удаляется, а по пунктиру острым ножом (типа сапожного) делается надрез приблизительно на треть толщины листа. Чтобы не углубиться в обшивку больше, чем требуется, имеет смысл приспособить на лезвие ножа простейший ограничитель или в крайнем случае нанести на лезвие риску и контролировать по ней глубину реза. В кромках обшивки, которые предстоит состыковать друг с другом, необходимо просверлить отверстия Ø 2 - 3 мм - они потребуются для того, чтобы в последующем сшить корпус, используя в качестве «нитки» мягкую контровочную проволоку. Шаг между отверстиями - 100 мм, от границы кромки они располагаются на расстоянии 20 мм (рис. 6). Осторожно согните лист обшивки по линиям надрезов и последовательно соединяйте между собой элементы корпуса скрутками из мягкой проволоки. Вырежьте из фанеры толщиной 12 - 15 мм транцевую доску (рис. 7) и полосками стеклоткани на эпоксидном клее укрепите ее в корпусе. Таким же способом устанавливается и брусок форштевня. Полученный полуфабрикат корпуса необходимо усилить. Нарежьте полоски стеклоткани шириной около 100 мм, пропитайте их эпоксидным клеем и заклейте внутренние стыки. Для обеспечения жесткости и герметичности корпуса достаточно 3-4 слоев стеклоткани. После отверждения эпоксидного клея выступающие снаружи скрученные концы проволоки срезаются и стыки заклеиваются полосками стеклоткани. Следующая операция - сборка швертового колодца. Для него потребуются два листа фанеры толщиной 5-6 мм и два деревянных бруска - их ширина, определяющая размер колодца, составляет 40 мм. Элементы этого узла скрепляются шурупами и эпоксидным клеем. К днищу корпуса колодец прикрепляется все теми же полосками стеклоткани и эпоксидным клеем. После отверждения смолы в днище прорезается щель под шверт. Швертбот «Мотылек» имеет так называемый самоотливной кокпит с днищем, расположенным выше ватерлинии, поэтому вода свободно выливается из него через транцевые отверстия - шпигаты. Благодаря такому устройству суденышко нетрудно поднять на ровный киль, даже если кокпит полностью залит водой. Днище самоотливного кокпита вырезается из водостойкой фанеры толщиной 8-10 мм и закрепляется лентами из стеклоткани и эпоксидным клеем. Палубу швертбота проще всего вырезать из целого листа оргалита или фанеры, но можно и склеить, пользуясь приемами, о которых здесь рассказывалось. С внутренней стороны палуба усиливается продольными изогнутыми рейками (см. рисунок 2), их сечение 10Х20 мм. Отверстие кокпита желательно окантовать гнутой рейкой. Поскольку изогнуть рейку достаточно большого сечения трудно, то можно воспользоваться упрощенным методом. Вырежьте несколько фанерных полос (разрез должен проходить поперек волокон) и последовательно наклеивайте их на кромку кокпита, закрепляя мелкими гвоздиками и временными распорками. После отверждения эпоксидного клея обработайте окантовку рубанком, рашпилем и шкуркой. Закончив сборку корпуса, врежьте в районе установки мачты два усиливающих шпангоута из водостойкой фанеры толщиной 5 мм. Фиксация шпангоутов - с помощью полос стеклоткани и эпоксидного клея. Постарайтесь, чтобы форпик (носовой отсек) был герметичным, это придаст швертботу дополнительную непотопляемость. Еще одна водонепроницаемая переборка располагается непосредственно перед швертовым колодцем. Ее можно вырезать из четырехмиллиметровой фанеры и закрепить в корпусе стандартным методом - стеклотканевыми полосами. Для изготовления шверта подберите несколько сосновых или еловых досох толщиной 30 мм, прифугуйте их друг к другу и склейте так, чтобы у вас получилась заготовка с габаритами 30X300X1000 мм. Верхнюю часть шверта усильте двумя щечками из фанеры толщиной 4 мм, а нижнюю прострогайте так, чтобы поперечное сечение напоминало двояковыпуклый симметричный профиль самолетного крыла. Верхнюю часть детали облегчите - прорежьте в ней треугольное отверстие, как показано на рисунке 2. Остается выровнять поверхность шверта эпоксидной шпаклевкой и оклеить одним слоем стеклоткани, еще раз прошпаклевать, зачистить наждачной бумагой и окрасить синтетической эмалью. Технология изготовления рулевого пера идентична описанной выше. Единственное отличие: в качестве заготовки используется лист фанеры толщиной около 15 мм. С особым вниманием следует отнестись к работе над мачтой (рис. 9). Постарайтесь пунктуально последовать нашим рекомендациям. Прежде всего подберите две доски длиной около 6 м (желательно еловых). Тщательно осмотрите их и убедитесь в отсутствии сучков, трещин и свилей. Не огорчайтесь, если пиломатериала такой длины в вашем распоряжении не окажется, - заготовку можно склеить из нескольких досок, соединив их «на ус» эпоксидным клеем. Учтите только, что сам «ус» при этом должен быть не менее 350 мм. Прострогайте заготовки таким образом, чтобы у вас получилось два бруска сечением 35 X 70 мм каждый. Следующая операция - прорезка ликпаза. Выполняется она полукруглыми стамесками либо шпунтубелем - небольшим рубанком с железкой, заточенной по форме будущего паза. Паз обработайте наждачной бумагой, а затем тщательно отшлифуйте. Обратите внимание на то, чтобы его сечение оставалось постоянным по всей длине мачты. Бруски склейте эпоксидной смолой, сжав заготовку мачты по всей длине струбцинами - их для этого потребуется не менее двух десятков. В процессе отверждения смолы заготовка должна располагаться строго горизонтально на одинаковых подпорках-козелках или просто на деревянных брусках, поставленных на ровный пол. Невыполнение этой рекомендации может привести к тому, что заготовка окажется непоправимо изогнутой и работу придется начинать сначала. После отверждения клея обработайте мачту рубанком: при этом диаметр у основания должен составить 65-70 мм, а у топа - около 40 мм. Тщательно отшкуренная деталь дважды покрывается горячей (желательно натуральной) олифой, а затем двумя слоями масляного лака. Не забудьте тем же операциям подвергнуть и внутреннюю поверхность ликпаза. На нижнюю часть мачты напрессовывается оковка - отрезок стальной тонкостенной трубы, а на верхнюю - топовая оковка с вмонтированным в нее шкивом под грота-фал. Мачта закрепляется на швертботе двумя парами вант и штагом. Все они - из стального троса 0 4 мм. Концы тросов заделываются в коуш или же в мягкую медную трубку. Для натяжения вант и штага используйте винтовые талрепы. Об их конструкции, а также о многих других дельных вещах парусника вы сможете узнать, заглянув в девятый номер «М-К» за 1979 год. Гик делается точно так же, как и мачта, только заготовки для него подбираются сечением 20 X 50 мм и длиной 2400 мм. Заключительными операциями по изготовлению корпуса швертбота «Мотылек» являются оклейка корпуса одним слоем стеклоткани, выравнивание поверхностей эпоксидной шпаклевкой, ошкуривание и окраска синтетическими эмалями. Сшить парус можно из тонкой палаточной ткани, болоньи или подушечного тика. Передняя и нижняя шкаторины паруса усилены растительным или капроновым тросом Ø 10-12 мм. В шкотовый и галсовый углы паруса вшиваются усиливающие косынки из более толстого, чем ткань паруса, материала. Парус швертбота имеет сквозные латы, для чего вшиваются сквозные же латкарманы шириной 50 мм каждый. Латы - переменной толщины - у мачты около 5 мм, а с противоположной стороны - 3 мм. Между первой и второй латами вшивается прозрачное окно из лавсановой пленки толщиной 0,1 мм. Вот, собственно, и все. Спускайте свой швертбот на воду и, убедившись в водонепроницаемости корпуса, приступайте к ходовым испытаниям. Первый выход делайте в слабый ветер. Когда вы достаточно освоитесь с техникой управления швертботом, он продемонстрирует вам все свои достоинства - скорость и управляемость - и при свежем ветре. (По материалам журнала «Практик», ГДР)

Рис. 2. Конструкция швертбота: 1 - парус, 2 - гик, 3 - блоки, 4 - оковка блока, 5 - мачта, 6 - оковка мачты, 7 - степс, 8 - палуба, 9 - форштевень, 10 - усиливающие шпангоуты, 11 - днище, 12 - шверт, 13 - швертовый колодец, 14 - днище кокпита, 15 - окантовка кокпита, 16 - транцевая доска, 17 - рулевое перо, 18 - палуба, 19 - усиление палубы, 20 - бимс, 21 - текстильный ремень, 22 - стопор.

Чертежи для печати Источник: "Моделист-Конструктор" 1980, №7

Читать далее...

САМОДЕЛЬНАЯ Детская яхта

Заниматься парусным спортом в десять лет рановато. Но можно к этому готовиться. Предлагаем вам простейший парусник, рассчитанный на мальчика лет десяти-четырнадцати. Этот парусник хорош для тихих вод; озера, залива, реки.
Длина яхты — всего полтора метра. Большинство деталей вырезаны из двадцатимиллиметровой фанеры, часть деталей — из шестимиллиметровой. Корпус можно окрасить водонепроницаемой краской, но еще лучше обшить пластиком.

На рисунках вы найдете все необходимые размеры деталей. Из листа шестимиллиметровой фанеры вырежьте борта и днище, а из двадцатимиллиметровой — киль, перо руля, палубу, шпангоут, транец, весло и мачту. Эта последняя склеивается из двух одинаковых заготовок по 20 мм толщиной. Таким же образом изготавливается и весло.
После того как вы вырежете все необходимые детали, можно приступать к конструированию носовой части. Первое, что нужно сделать, — закрепить дно на киле. Для этого потребуются водостойкий клей и латунные гвозди диаметром не меньше 65 мм. Если не достанете латунных гвоздей, можно использовать обычные, но обязательно с гальваническим покрытием, чтобы не ржавели.
Два фланца одновременно приклейте и прибейте гвоздями с обеих сторон киля, как показано на рисунке. Оба фланца должны быть немного скошены (см. рис.). Но делать это нужно одновременно, только тогда они будут ровно, без перекоса, «сидеть» на киле.

Днище крепится к бортам двумя изогнутыми полосками, вырезанными из двадцатимиллиметровой фанеры, как вы видите на рисунке. Точно так же, на клею и гвоздях, соберите остальные детали корпуса.
Мачта склеена и сбита гвоздями из двух полос двадцатимиллиметровой фанеры. Высота ее 1,5 м. Она установлена в гнезде, сбитом из дощечек, размеры их вы видите на рисунке. Гнездо проходит через доску носовой части и закрепляется на днище.

Парус можно сделать из хлопчатобумажной ткани — бязи или мадаполама. Однако все углы нужно усилить, пристрочив еще два-три слоя материала. По всем краям паруса сделайте кромку, в ней пробейте дырочки и закрепите латунные пистоны. Парус крепится к мачте веревкой, которая проходит через эти пистоны.
Рею лучше всего сделать из бамбука, но можно использовать и сосну. Если во время прогулки вы захотите убрать парус, оберните его вокруг мачты и обвяжите веревкой.

Перо руля собрано на клею из двух пластин двадцатимиллиметровой фанеры. Оно крепится к килю двумя латунными петлями.
Весло тоже может пригодиться юному яхтсмену, если вдруг в «открытом море» его застигнет полный штиль. Вырежьте из куска двадцатимиллиметровой фанеры две заготовки одинаковой формы, склейте и сбейте гвоздями.
Осталось внешнее оформление яхты. Мы уже говорили, что. лучше всего обить парусник пластиком. Но можно и покрасить в несколько слоев водонепроницаемой краской. Весло и перо руля можно выделить другим цветом. Да и парус лучше сделать цветным, даже полосатым, использовав для него специальную тентовую ткань.

По материалам журнала Юный техник

Читать далее...